Самостійна подорож до Індонезії

Коли я збиралася в свою подорож по Азії, єдине, що я знала напевно, — моє прибуття в Бангкок. Планів не було, і я збиралася будувати їх по ходу. А потім на очі мені попалася стаття про озері Тоба в Індонезії, і я вирішила відправитися туди.

Згаслий супервулкан Тоба відомий одним з найбільших вивержень за останні 25 мільйонів років, що призвело до зміни клімату. Викинутий вулканом попіл закрив сонце і став причиною вулканічної зими, що тривала кілька років. Посередині озера, розташованого в кальдері цього вулкана, є острів Самосір, який утворився в результаті підняття гірських порід.

Хоча сьогодні Тоба і вважається вимерлим, після підземних поштовхів 2004 року було зафіксовано зсув острова Суматра і висунута гіпотеза, що подальша сейсмічна активність може призвести до нового сильного виверження. Буквально через пару днів після того, як я залишила Суматру, в 800 км від міста Медан сталося землетрус.

Але не будемо про сумне. Зараз озеро Тоба є цікавим туристичним напрямком.

З Бангкока я летіла в Медан — найбільше місто на Суматрі. Місто задушливий і брудний, однозначно не туристичний, але люди там привітні і приємні. У мене був досить чіткий графік. Я прилітаю близько семи годин вечора, пізно ввечері сідаю в мінібас до міста Парапат, приїжджаю туди рано вранці, півгодинки чекаю пором і переправляюсь на Самосір.

Першим, кого я зустріла, був таксист. Ми поміняли гроші, вставили нову сім-карту в мій телефон, купили мені печиво («я проконтролюю, щоб тебе не обрахували на касі!») і приїхали на автобусну станцію.

Ось там-то і з'ясувалося, що нічний мінібас, про який я вичитала в інтернеті, і на який так розраховувала, — міф. У мене було два варіанти: або залишитися Погоди на ніч, або приїхати у Парапат вночі й далі думати, що робити. Медан не здавалася мені привабливою альтернативою, тому я вибрала другий варіант.

Їхати до Парапата — п'ять годин, близько 200 кілометрів. Дорога жахлива, спати неможливо. Телефон сідав швидше, чим би мені хотілося: єдине, що я встигла зробити, так це додзвонитися до знайомої і попросити мені забронювати готель у Парапате. Я отримала відповідь, що є всього декілька номерів і коштують вони космічних грошей.

Водій на мої прохання відвезти мене до готелю, тільки відповідав: «Miss, I love you!» На щастя, моїм сусідом виявився англомовний вчитель географії і фанат футболу, який пояснив водієві, що мені треба, і передав привіт Шевченка.

До речі кажучи, я не зустріла жодного індонезійця, який би не знав, де знаходиться Україна і не чув про футболіста Шевченка.

Мене привезли до якогось готелю, помахали рукою і поїхали геть. На годиннику було близько двох годин ночі. Жодного ліхтаря. Вартість номера — $10, і, повірте, я сильно переплатила, тому що всередині — бідненько і не дуже чистенько. І вже набрана ванна з водою, в якій я не ризикнула навіть помити ноги.

О сьомій ранку я прокинулася, взяла сумку і пішла вздовж дороги до пірсу. Людей немає, ознак міського життя теж немає. Туманний ранок в Сайлент Хілл.

Насправді, місто Парапат спочатку планували зробити туристичним. Проте туристам він чомусь видався зовсім не привабливим, на відміну від крихітного півострова Тук-Тук на острові Самосір. У місті залишилося багато недобудованих будівель, а єдина його визначна пам'ятка — це банкомат.

Пором на півострів починає ходити з семи–пів на восьму. Він навіть причалить прямо до заброньованому вами готелю, якщо попередити заздалегідь. Практично всі готелі розташовані біля води, ціни нижче, ніж в Парапате, а умови життя набагато приємніше. За $15-20 за добу у вас буде двомісний номер з балконом і сніданок, який включений у вартість.

Я причалив навмання. Там мене підхопив молодий хлопець, посадив на мопед і відвіз в готель. Виявилося, що він — місцевий гід, непогано говорить по-англійськи, хоча ніколи не покидав цей регіон. Ми домовилися зустрітися на наступний день: за $15 мене покатали по острову і показали все саме-саме.

Острів досить великий, нормальна асфальтована дорога — одна уздовж узбережжя. Варто орендувати байк або велосипед, тому що пішки особливо гуляти ніде.

Популярністю серед туристів користуються гарячі лікувальні джерела в горах. Туди організовують екскурсії, вартість яких вже входить обід в місцевому ресторані. Якщо проїхати вище, то опинитеся в дуже симпатичному кафе, звідки відкривається гарний вид на самі вапнякові гори і джерела.

До речі, якщо вас будуть пригощати чаєм — не відмовляйтеся і обов'язково пийте до дна, інакше господарі образяться на вас.

Місцеве населення називає себе «батаки піпл». Це корінні жителі, до яких належить і мій гід. Його предки були канібалами, здійснювали обряди жертвопринесень. Але за останні 150 років багато що змінилося, і про минуле нагадують лише музеї під відкритим небом. Є село, де все збереглося ще з тих часів.

Втім, автентичні хатки джабу досі користуються популярністю серед місцевих. Вони схожі на казкові хатинки Баби-яги, з дуже низькою вхідними дверима. Всередині він виглядає досить просто і без вишукувань — простора кімната з ліжком і іншими необхідними меблями. У давні часи В такому будиночку могло жити близько 50 осіб.

На острові приголомшлива природа: там і хвойні дерева, і польові квіти, і пальми. Вода в озері чиста, і деякі готелі обладнали зручні зони для купання. Погода — вічне літо, але не спекотне, а приємне і вітряне.

На Тук-Туку є кілька ресторанів, які навіть потрапили в рейтинг TripAdvisor. Один з них — Jenny's Restaurant. Там подають смачні страви з морепродуктів, фреші і все те, чим славиться Азія. Вечорами збираються туристи, яких, чесно кажучи, на острові не так вже й багато.

Мій гід зізнався, що українців до мене він ще не бачив. Якихось особливих традиційних страв я не пробувала, але є місцеве вино — сік загадкового дерева, схожий за смаком на перебродило пиво. В закладах його не замовиш, але можна придбати у місцевих.

Найсмачніший мій обід вийшов незапланованим. Мені захотілося подивитися на Парапат вдень і я пішла на пірс, де минулого разу мене висадив пором. Виявилося, треба махати, щоб тебе помітили і забрали — просто так він не причалює.

Але це я дізналася вже після того, як познайомилася з місцевою великою сім'єю, які запросили мене розділити з ними обід: рис і лобстерів на грилі — відро (!!!) лобстерів на грилі.

Виявилося, що один з них приїхав провідати родину, а решту часу проводить на Балі, навчаючи туристів серфінгу. Коли я сказала, що приїхала з України і говорю по-російськи, у відповідь на чистому російською мовою почула: «Так я теж!» Мабуть, основна аудиторія його учнів — російськомовна.

Самосір — дивовижний острів, на якому можна відмінно провести три-чотири дні. А якщо час дозволяє, то і покататися по інших частинах острова Суматра. Почати можна з самої західної точки острова — Банда-Ачех. Ця частина острова найбільше постраждала після цунамі 2004 року.

Своєрідною визначною пам'яткою міста є велика міська мечеть Baiturrahman (побудована в період колоніального панування голландців в 1881 році, після декількох реставрацій була розширена до п'яти куполів) — одне з небагатьох будівель, вистоявши після цунамі. Жителі, заховані в ній від гігантської хвилі, залишилися в живих. Але це вже зовсім інша історія.

Про інших подорожах Аліси можна прочитати в її блозі.