Некурортный В'єтнам: азіатський колорит далеко від багатолюдних пляжів

– А ти куди? У Нячанг або в Муйне? Якщо у Нячанг, то там є відмінний готель, де майже весь персонал говорить по-російськи! – захоплено каже мені моя колега Оля, але я лише збентежено посміхався і повідомляю їй, що взагалі не збираюся на в'єтнамські курорти. Почувши це, колега здивовано знизує плечима, зовсім не розуміючи, навіщо я взагалі тоді зібралася у В'єтнам.

Колоритний Ханой

Почати знайомство з країною стоїть зі столиці і одвічного суперника Хошиміну – Ханоя. Заснований ще в XI столітті, сучасний Ханой представляє собою гримучу суміш традиційного укладу і соціалістичних порядків. В центрі в історичному районі «тридцяти шести вулиць» різношерсті продавці, як і в старі часи, торгують всякою всячиною, шумно перекрикиваясь і намагаючись всучити невдалому туристові підроблені «рей бэны», то ажурно нарізані шматочки ананаса, то клітки для птахів.

З розташованого по сусідству ошатно прикрашеної буддистського храму доносяться звуки гонгу, ледве помітні в шумі проносяться повз мопедів, а в тінистому вузькому провулку на низьких пластикових стільцях сидять місцеві і весело їдять локшину. Але варто пройти трохи далі, і ви опиняєтеся на статечною просторій площі, де подібно грецьким будівель височить мавзолей, поруч з яких несе свій пост строгий конвой.

Вночі місто не тільки не засинає, але складається відчуття, що в ньому прокидаються досі дрімали сили. На вулиці Hang Dao самообразуется нічний ринок, де все ті ж спритні торговці з подвоєною силою намагаються продемонструвати свої товари, а на Ta Hien стільки веселиться і кутящей натовпу, що Ханою може позаздрити сама Ібіца. А щоб відпочити від міського шуму, їдьте на день в бухту Халонг, де спритні човни-джонки будуть лавірувати між скелями, розсипаними посеред зеленуватою води.

Історичний Хюе

Розташований в 700 км від Ханоя історичний Хюе, до якого легко можна дістатися на поїзді або популярному sleeping bus, довгий час був столицею В'єтнаму, звідки країною правила імператорська династія Нгуєн. Про колишню велич і спадщину свідчить розкішний імператорський палац, який за розмахом поступиться хіба що Забороненого Міста в Пекіні. Для ретельного огляду території знадобиться щонайменше півдня: тут і колишні покої імператора і його сім'ї, і урочисті холи вельмож-мандаринів, і бібліотека і навіть імператорський театр.

Династія Нгуєн правила В'єтнамом всього лише 140 років, більшу частину часу перебуваючи під впливом французьких колоністів. Цензура як і раніше є невід'ємною частиною В'єтнаму, тому у всіх описах імператори (особливо ті, що правили за часів французького панування) представлені як маріонеткові правителі, нездатні вирішувати нагальні проблеми народу і проводять час у вічних розвагах і святах.

Крім палацу у Хюе обов'язково варто відвідати міську набережну, в якій рівним строєм стоять ошатні човни-дракони, на яких можна покататися по річці Ароматною, що розділяє місто на дві частини. А якщо у вас є час, то можна дістатися до імператорських усипальниць Lăng Khải Định і Lăng Tự Đức Khiêm Lăng, розташованих в 30 хвилинах їзди від центру міста.

Романтичний Хойан

Крихітний Хойан можна щиро назвати найкрасивішим, самим затишним і найромантичнішим містом В'єтнаму. Колишній довгий час важливим портом, де вели жваву торгівлю з японцями і китайцями європейські торгові гільдії, містечко відмінно зберігся, так що прогулюючись по його вузьких вуличках між пофарбованих у жовті кольори будинків і чуючи середньовічну музику, що лунає з захованих між гілками динаміків, починає здаватися, що ось-ось з-за повороту з'явиться вгодований купець в розписному шовковому халаті в супроводі граціозною дами з парусиновым парасолькою.

Ввечері що за одну, що по іншу сторону річки загораються китайські ліхтарики, через містечко і зовсім стає схожим на казкове королівство. Традиція прикрашати місто ліхтарями насправді з'явилася не так давно, а раз в рік в Хойане проводиться великий фестиваль. Додати місту світиться пишноти може кожен охочий, придбавши ввечері червоний паперовий ліхтарик зі свічкою і пустити його вниз по річці, загадавши бажання (кажуть, вони точно збуваються).

Богемний Хошимін

– Літні мешканці міста не люблять сучасну назву і називають його Сайгон, – каже Лонг, мій особистий гід в Хошиміні, який вже встиг повідомити мені, де варто купувати фрукти, чому місцеві дами воліють білі весільні сукні, а не традиційні аозай, і як він вчив англійську по серіалу «Друзі».

Колишній Сайгон і нинішній Хошімін менше всього схожий на інші в'єтнамські міста і швидше нагадує Гонгонг або Шанхай. Про схожість з Ханоєм говорить хіба що бэкпекерский район – мекка західних туристів, де кожна будівля, кожна кімната і кожен ділянка міського простору віддані під хостели або кафешки. Сам центр міста не рясніє великою кількістю історичних будівель: все-таки багато чого постраждало під час В'єтнамської війни. А ті, що залишилися, являють собою зразки пізньої колоніальної архітектури. Це і пишну будівлю міської адміністрації, і готель «Континенталь», де Грем Грін писав свого «Тихого американця» та Нотр-дам-де-Сайгон, вибудуваний за подобою знаменитого паризького собору.

Але найбільш примітним є будівля за адресою 42 Nguyễn Huệ. Раніше це була звичайна багатоквартирна багатоповерхівка, отака в'єтнамська «хрущовка», по якомусь непорозумінню збереглася в центрі міста. Спочатку будівлю хотіли знести, проте потім вирішили колишні квартири віддати під оренду і тепер на кожному поверсі ховається то кав'ярня, то "хіпстерске" кафешка, то вінтажний магазин.

Весняний Далат

По приїзду в Далат з тропічного Хошиміну (зручніше добиратися саме з південної столиці В'єтнаму) мимоволі поеживаешься: в місті, розташованому в гірській місцевості, температура рідко піднімається вище 25 градусів, а вечорами дме прохолодний вітерець. Заснований лише в 1912 році французами, Далат довгий час існував як здравниця і курорт, куди можна було втекти від спеки південних районів.

В місті порівняно з іншими в'єтнамськими містами відчувається деяка розслабленість, навіть трафік не такий божевільний як в Ханої або Хошиміні. Приємно пройтися по колишньому колоніальному кварталу, де можна посидіти в одній з кав'ярень і випити кави, приготований з місцевих зерен. Особливою пам'яткою Далата є готель «Божевільний будинок», побудована архітектором Данг Єт Нга. Будівля шалено нагадує творіння Гауді в Барселоні: вигадливі сходи переплітаються в небі над мозаїчними стінами, а приміщення схожі на велетенські гриби, не то на дерева з казок.

Будучи в Далаті, потрібно обов'язково їхати за його околицях, досліджувати які найзручніше на мопеді (можна взяти напрокат самим, а можна разом з гідом, як зробила я). За один день можна побачити і буддистський храм Truc Lan, та національну село Chicken Village, і фабрику шовку, і теплиці з запашними трояндами. Але прекрасніше всього два водоспаду – величний Pongour, з якого косами стікає вода по широкій скелі, і галасливий Elephant Waterfall, глиняста вода якого падає так стрімко, що навіть на оглядовому майданчику обливає вас з ніг до голови.

– Наш літак приступив до зниження і через 20 хвилин ми приземлимося в аеропорту, – гучний голос стюардеси виводить мене з дрімоти. Барвисті картинки в'єтнамських міст вмить розсіюються. «Хороший вийшов відпустку», – посміхаюся я собі. І не кажіть мені про курорти!