Три дні в Будапешті

«Фортечний пагорб» або «Замкова гора», або «Будайська фортеця», або просто «Замок» — так по-різному перекладають угорські слова, які позначають пагорб, на котрому стоїть старовинний королівський палац і навколишні будівлі. Звідси зазвичай і починається знайомство з Будапештом, оскільки замок, який височить над Дунаєм на його правому, Будайському, березі, помітний здалеку і відразу ж привертає до себе увагу.

Найголовніша будівля Замкового пагорба. Правління короля Матяша стало золотим віком для палацу. Тоді говорили: «У всій Європі є три найгарніші міста: Венеція на морі, Буда на пагорбі і Флоренція на рівнині». Зі смертю короля Матьяша все закінчилося.

Турецька загроза наростала, і наступникам Матьяша було вже не до архітектурних забав. Битва при Могачі (1526) поклала кінець незалежності Угорщини. При звільненні Буди від турків у ХVІІ столітті палац був практично зруйнований. У ХVІІІ столітті, при Габсбургах, знову відбудований. Але і ці будівлі згоріли в ході угорської революції 1848-1849 рр.

Заново зводили Королівський палац на Замковій горі в кінці XIX століття. У тій версії палац мав чудовий неоренесансний купол (деяке уявлення про нього можна отримати, дивлячись на купол Базиліки святого Іштвана). Пізньої осені 1944 року під час взяття Будапешта Червоною армією палац був зруйнований утретє, постраждало і багато інших будівель Замкової гори.

Король на полюванні, поруч — підстрелений ним олень, трохи нижче — почт із собаками, а праворуч — дівчина з оленятком, яке притиснулося до неї. У скульптурній групі відтворений сюжет балади Міхая Верешмарті «Прекрасна Ілонка» (1832), де розповідається, як сільська дівчина зустріла в лісі молодого мисливця, закохалася в нього, але, дізнавшись, що мисливцем був сам король Матьяш, зачахла і вмерла з горя. Ліворуч, не беручи участі в загальній сцені, сидить на камені літописець короля, який уперше зафіксував цю історію.

Відома всім як церква Матьяша (і в жодному разі не «Святого Матьяша»!), насправді вона — церква Пресвятої Богородиці. Король Матьяш перебудував і розширив стару церкву: саме тоді, у XV столітті, з'явилася велика південна дзвіниця висотою 80 метрів — найвища споруда Будайського замку. Вона була пошкоджена вже при першому штурмі Буди турками, а в 1541 році перетворена на мечеть. Розписи зникли під шаром побілки, вівтар був знищений. Майже півтора століття, до кінця XVII століття, будівля церкви слугувала головною мечеттю Буди.

А 1686 року, коли війська Священної Ліги штурмували Буду, намагаючись вибити з неї турків, з'ясувалося наступне: угорські захисники церкви встигли заховати статую Діви Марії, звівши перед нею стіну в храмі. Ядро, випущене з гармати Лігою, влучило в будівлю церкви, стіна впала, і Діва Марія з'явилася знову. Турки були приголомшені, і в той же день місто впало.

В кінці XIX століття, напередодні великого угорського свята, Тисячоліття здобуття Батьківщини, церкву знову взялися перебудовувати, щоб надати їй нарешті справжнього, первісного готичного вигляду. І чудовий різнобарвний дах, покритий черепицею знаменитої фабрики «Жолнаї» в Пешті, звісно, теж набув свого сьогоднішнього вигляду тільки в кінці XIX століття.

Рибацький бастіон побудований у 1899-1902 рр. для того, щоб біля церкви з'явилося гідне її оточення, а у публіки — можливість прогулюватися тут і милуватися краєвидами Дунаю і Пешта.

Сім веж у неороманському стилі повинні символізувати сім мадярських племен, які прийшли на ці береги за тисячу років до будівництва бастіону, а назва нагадує про те, що в Середні віки саме гільдія рибалок брала на себе відповідальність за оборону цієї ділянки замку в разі ворожого нашестя.

На невеликій площі між південним фасадом церкви і Рибальським бастіоном стоїть кінний пам'ятник Святому Іштвану, першому королю угорців. Іштван був прямим спадкоємцем князя Арпада, який привів мадярів на береги Дунаю. Він вийшов переможцем у боротьбі за верховну владу в Угорщині, і на Різдво 1000 (можливо, 1001) року був коронований легатом папи римського Сільвестра ІІ Астріком. День Св. Іштвана, 20 серпня — головне національне свято Угорщини у всі часи її історії.

На Панській вулиці (Úri utca) розташований вхід у Лабіринт (Labirintus), систему підземних переходів і печер довжиною 1200 метрів.

Відвідують Лабіринт чи ні, але до цього моменту мандрівники зазвичай встигають зголодніти. Слід пройти повз Чумну колону на захід, у зворотний від Рибацького бастіону бік. Там, на Szentháromság utca, з 1827 року працює крихітна кав'ярня Ruszwurm. Варто спробувати тут шматочок торта «Естерхазі» або просто випити чашечку кави — і відчуття подорожі в XIX століття буде супроводжувати вас ще довго під час подальших прогулянок Будапештом.

Ресторан Alabárdos ховається в середньовічному будинку навпроти церкви Матьяша. «Alabárdos» — алебардщик. В інтер'єрі присутні рушниці, щити, ті самі алебарди та інша романтична атрибутика. Меню пропонує страви європейської та угорської кухні, у тому числі сома з річки Тиса. До філе риби, підсмаженої на сковороді, подаються угорські сирні галушки і рибний соус. Працює ресторан тільки вечорами. Удень варто завітати до «крамниці старожитностей» при вході в заклад.

Щоб було про що розповісти, краще відвідати заклади «з історією» — ресторан Gundel, який колись належав реформатору національної кухні Карою Гунделю, найстаріше кафе в столиці Gerbeaud або розкішний New York.

Національна кухня в «туристичному» варіанті представлена в ресторанах типу Mátyás pince або Paprika; те ж саме, але без крохмальних скатертин і необхідності замовляти столик заздалегідь — у маленьких ресторанчиках у глибинах Буди і Пешта, під вивісками Étterem або Vendéglő. Швидко і смачно пообідати можна у двох будапештських ресторанних місцях: на площі Ференца Ліста (Liszt Ferenc tér) або на вулиці Радаї (Radáy utca).

Велика частина того, чим приваблює це місто, стосується одного не дуже тривалого періоду з життя Будапешта. Це час від об'єднання міста 1873 року до розпаду Австро-Угорської монархії 1918-го. Усе найкраще, усе, чим ми милуємося, що нам з гордістю показують будапештці — звідти, з тієї прекрасної епохи.

Іноді цей час так і називають — «будапештський полудень».

Почати можна з площі Героїв. Площа і прилеглий парк Варошлігет — це якраз те місце, де 1896 року угорці святкували Тисячоліття країни. Скульптури Монумента Тисячоліття зображують і вершників на чолі з князем Арпадом, які прийшли на береги Дунаю у 896 році, і архангела Гавриїла, і всіх головних героїв угорської історії: у кожного — своє місце в ній, своя легенда та своя власна історія.

Важко уявити, але чарівна будівля замку Вайдахуняд у парку — не що інше, як один з павільйонів виставки, розгорнутої тут того ж 1896 року. Крім того, він виступає в ролі своєрідного «архітектурно-історичного конспекту»: складові його будівлі є копіями різних будівель, зведених в Угорщині в різний час і в різних місцях. Нічний Вайдахуняд — казкове видовище; мандрівники, які чули про те, що з Угорщиною пов'язані перекази про графа Дракулу, можуть знайти в замку мовчазне нагадування про нього...

Неподалік — жовта будівля з куполами, яку хочеться назвати палацом або музеєм, завдяки урочистим портикам і різноманітним скульптурам на даху. Насправді — це знамениті купальні Сечені. Зайшовши через той вхід, який дивиться на парк, мандрівник побачить прикрашений мозаїками інтер'єр, який більше личить палацу, ніж лазні. Якщо ж увійти в будівлю з протилежного боку (з боку Зоопарку), то через вікна заскленого буфету можна заглянути всередину і переконатися: купальні! Красиві, гарячі, які функціонують під відкритим небом цілий рік.

В околицях Площі Героїв можна провести цілий день. Крім парку з замком Вайдахуняд і купалень Сечені, тут же розташований будапештський Зоопарк, Цирк, ресторан Gundel і Виставковий зал сучасного мистецтва. Потрібно було б згадати ще Музей образотворчих мистецтв, Музей Транспорту і Парк розваг, але в найближчі рік-два всі вони закриті на реконструкцію: стежте за новинами.

Проспект Андраші (Andrássy út), найгарніший проспект дунайської столиці, веде від площі Героїв у центр міста. Точніше, навпаки: проспект і був побудований, щоб стати урочистою дорогою до місця святкування. Названий він на честь графа Дьюли Андраші.

Цей персонаж угорської історії відтворив у власній біографії найважливіші повороти в долі країни: активний учасник революції 1848-1849 рр., він був засуджений до смертної кари і навіть символічно страчений, однак через дев'ять років приніс присягу Францу Йосипу, а після ще одного десятиліття став міністром-президентом угорського уряду дуалістичної монархії, у створенні якої була і його заслуга.

На відміну від більш завантажених інших радіальних проспектів — Ракоці (Rákóczi út), яким прокладені маршрути десятка рейсових і кількох туристичних автобусів, або Ваци (Váci út), яким іде основний потік транспорту в місто і з міста, — проспект Андраші був і залишається «урочистою перспективою». Цим він нагадує Невський, але на відміну від головного проспекту Петербурга, тут панують не громадські будівлі, а житлові будинки.

Серед дохідних будинків, на правій, якщо рухатися в центр, стороні проспекту виділяється Дім терору. Літери слова «terror» вирізані на козирку, який завершує фасад на рівні карниза, тому його назва читається на тлі неба і на тіні, яка падає на стіну. Тут свого часу розташовувалося Управління державної безпеки Угорщини, а до того — штаб-квартира угорських нацистів, партії «Схрещені стріли». Зараз тут музей, присвячений обом терористичним режимам.

Музей важкий, страшний; мабуть, навіть не музей як наукова установа, а величезна інсталяція, яка не претендує на об'єктивність, але розповідає про те, що пережито. Він влаштований так, що відвідувач отримує не стільки нові знання, скільки безпосередні емоції, тим більше що частина експозиції — це самі тюремні приміщення, котрі використовувалися то однією організацією державного терору, то іншою, і подаються вони глядачам без поблажливості до їхніх почуттів.

Серед інших ув'язнених тут 1948 року опинився і кардинал Йожеф Міндсенті. Звільнений у ході революції 1956 року, після її придушення він сховався в американському посольстві у Будапешті, де жив протягом п'ятнадцяти років; у його мемуарах докладно описано перебування у в'язниці на проспекті Андраші.

За площею Октогон, тобто «восьмигранник» (а площа дійсно восьмигранна) починається найбільш парадна частина проспекту. Тут можна завертати в будь-яку вуличку ліворуч або праворуч і бути впевненим, що неодмінно трапиться щось гідне уваги: або ресторанна площа зі статуєю Ференца Ліста, або знаменита будапештська Оперета, або молодіжний нічний клуб, який щонеділі перетворюється на антикварний ринок, або — якщо пощастить і вдасться заглянути всередину одного зі старих пештських будинків — один із чудових двориків з галереями, здатними розповісти про тутешнє життя більше і краще, ніж будь-які дороговкази.

А якщо не звертати, то попереду — зустріч з Угорською державною дперою, чия велична будівля вражає як зовні, так і зсередини — особливо, якщо потрапити на одну з щоденних екскурсій. Посидіти в імператорській ложі, щоправда, не вийде, але зайти в сусідню, ад'ютантську, варто.

Першу половину дня краще присвятити прогулянкам тим районом, який називається Белварош. Слово це хочеться перекласти з французької як «прекрасне місто», хоча угорською воно означає «внутрішнє місто», тобто місто всередині старих стін. І тим не менш перший варіант буде також абсолютно справедливий — досить поглянути на будівлі вулиці Ваци.

Відома всім туристам ресторанно-сувенірна пішохідна вулиця Ваци (Váci utca) тягнеться вздовж Дунаю від Митної площі (Fővám tér) до площі Верешмарті. Раніше вона не обривалася на ній, як зараз, а переходила в проспект Ваци (Váci út) і вела далі, до міста Вац (звідси і назва).

Тут безліч ресторанів і сувенірних магазинів, частіше звучить англійська мова, ніж угорська, і вся вулиця — суцільна стрічка розваг, їжі та шопінгу. Біля будівлі пошти зліва не можна не помітити червону поштову скриньку. Ці скриньки Будапешта — такий же привіт з часів Австро-Угорщини, як лінія метро, побудована ще в XIX столітті, або дохідні будинки з левами й атлантами на фасадах. Вони стоять на тротуарах, не притискаючись до стін будинків, окремо; так звичайно ставляться лавки або пам'ятки.

Хоч і важко відірвати погляд від нескінченних рядів крамничок з паприкою, хустками, капелюшками, магнітиками, іграшками та іншими сувенірами, перемежованих настільки ж нескінченними рядами ресторанних столиків, варто підняти погляд вище.

На вулиці Ваци є безліч дуже цікавих будівель і пам'ятників. Велика їх частина — це житлові будинки, побудовані у другій половині XIX століття. Виняток — солідна будівля Нової ратуші. Її перший поверх нагадує про флорентійські палацо епохи Відродження, але колони всередині, незважаючи на наявність коринфських капітелей, правильних ордерних баз і навіть канелюр, — уже чавунні; це дається взнаки «залізний вік», вік промисловості. Варто розглянути деталі оформлення фасаду: ажурні решітки дверей, різьблення по каменю, розпис.

На перехресті вулиці Пала Ньярі ряд житлових будинків перериває Церква Святого Михаїла. Її сіра будівля з білими деталями в стилі бароко стоїть в одну лінію з сусідніми будинками, і високо піднімається над їхніми дахами дзвіниця з годинником під карнизом. Тут постійно відбуваються концерти класичної музики. Грають Моцарта, Баха, Генделя, Вівальді.

Розглядати тут можна кожен будинок. Ні хвилини не залишається без уваги туристів, наприклад, будинок, який належав спадкоємцям Міхаеля Тонета, винахідника знаменитих «віденських стільців»: в оздобленні фасаду використані готичні та ренесансні мотиви і фантастичні, які не мають аналогів, орнаменти. Упізнавані деталі — трикутні балкони, статуї в нішах на верхньому поверсі і галерея з ажурною огорожею, яка тягнеться через весь фасад.

У сусідньому будинку, як і сто років тому, розташовується магазин Philanthia, який торгує квітами і всілякими прикрасами для інтер'єру. Квіти — головний мотив оформлення фасаду (саме слово Philanthia означає «любов до квітів»). Попереду відкривається площа Міхая Верешмарті (Vörösmarty tér), і подорож вулицею Ваци можна вважати майже закінченою. Пройти її від початку до кінця — прекрасна ідея. Біда лише в тому, що так само вважають усі без винятку туристи, які приїхали до Будапешта. Тому на ній завжди повно народу, і до півночі відкриті ресторани. Між тим варто лише звернути в сторону...

Відвідати Будапешт і проігнорувати купальні — це все одно, що з'їздити в Афіни, але не піднятися на Акрополь. Друга половина дня беззастережно повинна бути віддана одній з купалень. Вибрати є з чого:

1. Сечені — весело, людно, суцільний захват; але на дуже строгий смак — не завжди ідеально чисто (влітку щосуботи — нічні молодіжні дискотеки);
2. Геллерт — розкіш ар-нуво, мозаїки та вітражі; улітку, крім того, у відкритому басейні штучна хвиля;
3. Рудаш — «чоловічий клуб», жінки і чоловіки допускаються разом у вихідні, щовівторка тільки жінки, зате решта чотири дні в купальні — тільки чоловіки;
4. Кірай — усе тут зберігається так, як зробили турки в XVI столітті, без змін;
5. Лукач — затишно, хоч і далеченько;
6. Велі-Бей — нудно, зате максимально гігієнічно.

Скрізь є басейни закриті і відкриті.